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Bourgogne 2021 : Un Millésime de Vigneron – Blog Lifestyle


Au cours de deux voyages distincts dans la région, notre équipe s’est penchée en profondeur sur le millésime 2021. Nous avons parcouru la Côte d’Or, visitant, dégustant et discutant avec différents producteurs. Le millésime a été pour le moins complexe, mais les vignerons bourguignons ont produit des vins remarquables. Nous explorons ici tout ce que vous devez savoir sur le vintage. Comment les producteurs font face aux défis de style de vin à partir de la saison de croissance

Bourgogne 2021 : Une histoire de passage à l’âge adulte

Après trois années chaudes, 2021 marque le retour de la météo et de tous ses défis traditionnellement associés à la Bourgogne.

L’hiver a été chaud et humide. «Il faisait tellement chaud», a déclaré Frédéric Weber de Bouchard. Il se souvient avoir fini la taille en mars, vêtu seulement d’un t-shirt. Les vignes ont commencé à pousser avec enthousiasme avec des débourrements précoces, mais une vague de froid s’est produite avec le gel qui s’est abattu sur la France début avril. Les nuits du 6, du 7 et du 8 avril, et surtout du 7, ont été terribles. Les températures sont tombées jusqu’à 18 degrés Fahrenheit dans certaines régions. C’est une température à laquelle les bougies, les hélicoptères et les machines à vin ne sont d’aucune utilité.

Les bougies de la Voie Lactée de la Côte de Beaune ont rempli les réseaux sociaux et les vignerons n’avaient plus qu’à prier. Des pertes de 80 % étaient normales pour un Chardonnay précoce, et certains producteurs de Chablis ont tout perdu. Les conditions humides et enneigées ont aggravé la situation. Cette combinaison signifie que les sites de villages inhabituellement bas ont été moins touchés que les Grands Crus (montées plus hautes avec plus de neige). En fait, si les producteurs allumaient la bougie (ou « boogie »), la chaleur faisait fondre la neige, qui gelait et les bourgeons brûlaient au soleil du matin. C’était une vengeance cruelle pour protéger leurs moyens de subsistance.

Cette forte gelée noire (« le gel advectif », comme le décrit Florence Heresztyn) était barbare. Cela a été causé par une masse d’air froid au-dessus de la Sibérie. Le Chardonnay (et donc surtout la Côte de Beaune) a été plus influencé, tout comme les sites de Pinot Noir à maturation plus précoce comme Cazetiers ou Combe au Moine. Les bougies ne peuvent généralement augmenter la température que d’environ 4 °F, mais certains producteurs ont remarqué à quel point un effort collectif peut faire la différence en concentrant des bougies à haute densité dans une zone. Erwan Faiveley a posé des câbles à Bâtard-Montrachet et Bienvenue-Bâtard-Montrachet, comme cela avait déjà été fait à Chablis, sauvant les récoltes de ces parcelles mais laissant d’autres parcelles dévastées. Comme le note Thibault Gagey de Louis Jadot, une taille tardive peut aider. Un de nos producteurs de longue date à Bâtard-Montrachet a obtenu de meilleures récoltes en taillant tardivement.

David Duband a rapporté avoir eu un problème avec les chenilles mangeuses de pousses en avril. Il a dû embaucher cinq ouvriers supplémentaires pendant une semaine pour lutter contre l’assaut de la faim.

Le temps froid a persisté et le mois de mai a été froid et nuageux. La floraison de Bouchard a débuté le 16 juin dans des conditions humides et douces, parfaites pour l’oïdium (oïdium) et le mildiou. En raison du temps très humide, la boue rendait l’accès aux tracteurs impossible et Bouchard a embauché davantage de personnes pour pulvériser à la main. Les producteurs de toute la région ont pulvérisé leurs vignes dès qu’ils le pouvaient pendant les week-ends d’été, et la pression des maladies constituait un défi particulier pour quiconque travaillait en agriculture biologique ou biodynamique. Edouard Confuron a estimé avoir pulvérisé quatre à cinq fois plus que d’habitude.

» ont déclaré Pierre Duroché et Olivier Bernstein.

Dans des conditions humides et fraîches, l’effeuillage était important pour ouvrir le couvert forestier, réduire la pression des maladies et exposer les fruits à la lumière du soleil, indispensable. Chez Olivier Bernstein, Richard Séguin a décrit comment éliminer les grappes vertes restantes à mi-véraison en supprimant les zones fructifères et en ne gardant qu’une ou deux grappes par cep.

Les conditions chaudes, ensoleillées et généralement sèches du mois de septembre ont sauvé le millésime. En très petites quantités, cela suffisait à faire mûrir le fruit. Jacques Devauges du Domaine des Lambrays a décrit la partition comme une soirée de nature sauvage alors qu’elle rattrapait son ivresse d’avril.

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Les dates de récolte variaient considérablement, du 10 septembre au début octobre. La pluie est tombée les 19 et 20 septembre et les producteurs ont souvent fractionné leurs récoltes avant et après ces dates. Généralement, les producteurs commençaient par le Pinot Noir, puis passaient au Chardonnay, avec des dates environ un mois plus tard que 2020. Jean-Marie Fourrier a estimé qu’il était important d’attendre la maturité phénolique, qui n’arrive qu’après la pluie, et Erwan Faiveley a soutenu que : Il était indispensable d’attendre que la dilution due à la pluie soit passée avant de procéder à la cueillette. Compte tenu des faibles rendements, les récoltes étaient souvent plus courtes. Parce qu’il n’y avait tout simplement pas beaucoup de fruits.

La sélection pour réduire la taille des récoltes était essentielle, mais il y avait de beaux fruits en deux couleurs. Les rendements ont varié avec des pertes entre 50% et 80% et certaines parcelles (notamment le Chardonnay) ont été mélangées en raison de petits volumes.

Bourgogne 2021 : Vins Blancs

Il ne fait aucun doute parmi les producteurs ou les dégustateurs qu’il s’agit d’un grand millésime pour le Chardonnay. Les niveaux de production sont ridicules. Ce sont souvent les rendements les plus faibles, seulement 20 % du rendement normal.

Réduite par les fortes gelées d’avril, cette petite récolte a connu une longue saison, mûrissant lentement et développant des niveaux de concentration intensifs, tout en conservant sa fraîcheur et son acidité remarquables dans des conditions plus fraîches qu’en 2018, 2019 ou 2020.

Les maladies constituaient un problème pendant les étés humides. Erwan Faiveley explique que l’oïdium « explose » dans le Chardonnay (niveaux inédits depuis 2004). Une classification approfondie était essentielle. Il a également jugé nécessaire d’affiner le moût avec de la bentonite après pressage pour s’assurer de sa propreté. De même, chez Bouchard, Frédéric Weber n’a pas utilisé cette année la première fermentation libre et inoculum pour assurer un bon déroulement. D’autres, comme Philippe Abadie et Paul Pernot d’Alvina Pernot, ont souligné l’importance de ne pas trop presser.

La plupart des vins ont été chapitrés cette année, avec souvent un titre alcoolique final compris entre 12,5 et 13,5% pour augmenter les 0,5%.

Guillaume Boillot d’Henri Boillot, qui produit une incroyable gamme de vins, décrit le vin blanc comme un « Salin » avec une « Belle Matière ». Vibrants et purs, ils sont étroitement enroulés avec un caractère fruité frais à chair blanche, parfois avec une richesse tropicale, souvent minérale, salée et une acidité vive.

Guillaume Boillot d’Henri Boillot, qui a produit une gamme de vins exceptionnelle en 2021, mais seulement 20% de sa production habituelle.

En raison de la faible production, l’utilisation du chêne variera cette année. Je n’ai pas du tout utilisé de Boillot, mais les autres en ont mis un peu plus dans le mélange. En effet, nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter de la fraîcheur aux composants vieillis en acier inoxydable. Pour Jadot, c’était la première année d’utilisation exclusive de foudres, des fûts plus grands qui réduisent l’impact aromatique du chêne sur le vin.

Erwan Faiveley estime que lorsqu’on déguste du vin blanc, on ressent la « lutte » qu’a traversée la vigne. Difficile cependant de s’en rendre compte lorsqu’on déguste les Grands Crus exceptionnels qu’il produit. Peut-être est-il partisan du défi de cultiver la vigne et de faire du vin en 2021.

Les comparaisons sont difficiles dans des années aussi uniques, mais 2014 et 2017 avaient des thèmes communs, principalement en raison de leur acidité élevée, de leur qualité et de leur potentiel de maturation. Philippe Abadie et Alvina Pernot le qualifient de « bourguignon classique », tandis que Thibault Gagey de Louis Jadot le compare à 2011 ou 2013, mais estime que le vin est meilleur que ce dernier millésime. Faiveley évoque 2007. Pour Boillot, c’est le plus proche de 2016, mais plus précis. Chez Bouchard, Weber est tellement enthousiasmé par son potentiel qu’il envisage de le conserver plus longtemps en fûts. La mise en bouteille aura probablement lieu en juillet 2023.

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Un vin vraiment passionnant avec une vitalité et une énergie intenses. Les classiques frais et riches en minéraux devraient vieillir en beauté, avec une grande concentration et un excellent équilibre fruité.

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Bourgogne 2021 : Vins Rouges

Il existe un consensus clair sur les blancs pour 2021, mais les rouges sont plus variés dans les millésimes, mais ils sont bien meilleurs qu’on pourrait le penser au départ. Le vin a clairement bénéficié d’un temps supplémentaire en fût, la plupart des adresses produisant une envolée de Pinot Noir élégante, de couleur pâle et légère. Il existe quelques rares exemples de vins fins ou trop maigres, mais il s’agit surtout d’un retour à la Bourgogne « old school ». Le volume est plus généreux que celui du Chardonnay, mais ne représente tout de même qu’entre 30 et 50 pour cent d’un rendement normal.

Frédéric Weber de Bouchard estimait qu’il y avait deux styles de pinot noir en 2021. Les raisins qui ne sont pas endommagés par le gel et qui ont des rendements normaux mais dont la peau est fine et fragile sont sensibles à la pourriture grise. Pendant ce temps, les fruits des zones de gelures ont des rendements plus faibles, une peau plus épaisse et moins de maladies. Ces derniers présentent des teneurs en tanins plus élevées et favorisent des vendanges plus tardives.

Jean-Marie Fourrier souligne que la date des vendanges du Pinot Noir est déterminante, estimant que celui qui vendange avant les pluies du 19 et du 20 joue un jeu risqué en matière de maturité phénolique et est sujet aux tanins pas assez mûrs et au végétalisme. j’avais peur qu’il y ait de l’encens.

De manière générale, Florence Heresztyn de Heresztyn-Mazzini a estimé qu’il s’agissait d’un millésime, comme 2012 ou 2013, où les producteurs devaient être méticuleux et précis à chaque étape, du vignoble à la cave. La classification était essentielle et presque tous les producteurs étaient chapitrés. Il est principalement utilisé pour prolonger la fermentation alcoolique plutôt que dans le seul but d’augmenter la concentration d’alcool.

Dégustez avec Florence Heresztyn au Domaine Heresztyn-Mazzini à Gevrey-Chambertin

Au-delà de cela, les tactiques de la cave variaient. Les vignerons ont souvent adopté la démarche inverse. Certains producteurs, comme Bouchard, ont opté pour une fermentation plus en cuve. Le vigneron Frédéric Weber a expliqué que les tiges étaient si belles qu’il se contentait d’en inclure en moyenne 30 à 50 %. Le potassium a également contribué à réduire l’acidité du vin, qui, selon lui, le présentait mieux cette année.

Beaucoup, dont Benoît Stehly et Hugues Pavelot de Georges Lignier, ont fait exactement le contraire. L’équipe d’Olivier Bernstein en a utilisé 30 à 40 %, bien moins que dans les millésimes plus chauds. En effet, un rafraîchissement supplémentaire n’est pas nécessaire et les tiges ne sont pas suffisamment lignifiées. De même, Heresztyn-Mazzini a utilisé 30 à 60 % plutôt que 50 à 100 % pour éviter la couleur verte. Jean-Marie Fourrier a retiré toutes les tiges, mais les a remises en fermentation pour plus de fraîcheur en 2019 et 2020, mais ne l’a pas jugé nécessaire pour 2021.

En matière d’extraction, l’approche était tout aussi large. Certains ont estimé que c’était une année plus délicate, d’autres estimaient que c’était une année où davantage de travail était nécessaire pour extraire la couleur et les tanins des raisins.

Maxime Cheurlin du Domaine Georges Noëllat a utilisé une fermentation plus chaude et donc plus courte (durée 91-93˚F contre 88˚F habituelles) pour façonner le palais de son vin. Charles van Canneyt a dû acheter des cuves plus petites en raison de ses faibles rendements, mais les cuves plus petites fermentaient plus rapidement et il prenait soin de garder les macérations courtes pour éviter le risque de surextraction. De même, Olivier Bernstein a souhaité que les fermentations soient courtes. Il a été pressé à froid pendant cinq jours pour en extraire la couleur et la saveur, puis après 13 jours supplémentaires en coque, le moût a été pressé et fermenté pour finir la coque.

En revanche, Fourrier a opté pour plus d’extraction pour tirer le meilleur parti du fruit. Guillaume Boillot a fait écho à ce point de vue après une nouvelle semaine de contact peau à peau. Il a utilisé des remontages plutôt que des pigeages pour se concentrer sur le fruit et les arômes plutôt que sur les tanins. Mais chez Faiveley, Erwan frappait plus qu’il ne pompait.

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Certains producteurs ont souligné que leurs raisins contenaient des niveaux élevés d’acide malique (nettement plus faibles dans les millésimes solaires récents), ce qui suggère que la fermentation malolactique a eu un impact significatif sur le vin. Benoît Stehly et Charles van Canneyt ont tous deux évoqué comment ils avaient initialement atteint un niveau sérieux, mais à mesure que la malolactique devenait plus ouverte et fruitée, leur style a complètement changé. Sur le papier, le pH est assez élevé pour certains vins (jusqu’à 3,7), mais ils sont équilibrés par beaucoup de fraîcheur, un corps léger et un faible taux d’alcool (généralement 13-13,5%).

Pour l’élevage, certains vignerons estiment que leurs vins nécessitent différents types de chêne, avec un élevage plus ou moins long, ou des chauffes quelque peu nouvelles ou différentes. Nicolas Potel du Domaine et de la Maison Roche de Bellene estime que le caractère vif du Pinot Noir ne sera renforcé que par un élevage plus long en fûts (24 mois prévus contre 12 mois typiques). Boillot n’a pas choisi le fût neuf car il estimait qu’il marquerait trop le fruit. Maxime Cheurlin a utilisé moins de fûts de chêne neufs, mais a utilisé des niveaux de chauffe plus élevés pour ajouter de la complexité et prévoit de mettre le vin en bouteille plus tôt. Pour le Domaine Joblot, ils ont estimé que plus de fûts neufs permettaient d’obtenir un vin plus léger, avec 50 % de fûts neufs. Au Domaine des Lambrays, Jacques Devauges privilégie les toasts lents et moelleux, les « chauffe blondes » qui dégagent l’arôme du pain fraîchement sorti du four. bien sûr,

Frédéric Weber avec une foudre de Montrachet, un vin exceptionnel même si 80% de moins que d’habitude en 2021

Frédéric Weber de Bouchard qualifie 2021 de « convaincant », comparant les vins à ceux de 2017. La bonne définition du terroir et l’équilibre sont de 13 à 13,5%. Thibault Gagey de Jadot a évoqué 2004, 2013 ou 2017 comme des millésimes similaires possibles, mais a trouvé les comparaisons difficiles. Marion Raphet a ajouté un 2014 au mélange, et même si le vin est désormais incroyablement ouvert, je me demande s’il sera un jour mis en bouteille. Mais pour elle, c’est l’année d’On retrouve la typicité. L’équipe de Tortochot évoque 2011 ou 2001, Erwan Faiveley évoque 2007 et Florence Heresztyn note que la saison agricole rappelle 2016.

En regardant plus loin, Maxime Chuerlin estime que ce vin présente un équilibre, une couleur et une densité similaires à ceux du remarquable millésime 1991. Il est facile de supposer que ces vins de Bourgogne plus légers ne vivront pas le plus longtemps, mais presque tous les producteurs prédisent que 2021 surprendra tout le monde par son potentiel de garde, notamment pour les meilleurs vins.

Presque tous les vignerons avec qui nous avons parlé ont adopté des approches différentes pour le millésime 2021, mais presque tous ont réussi, produisant des pinots noirs vibrants, ouverts et jolis. C’est une année où des vignerons attentifs peuvent créer des vins exceptionnels, à la fois vifs et persistants. Avec son incroyable pureté, son intensité et son arôme captivant. Comme le dit Nicole Lamarche : « On peut avoir à la fois légèreté et concentration. » Dans l’ensemble, ce fut une année qui a dépassé les attentes. Ce fut une année transformée par le dévouement des producteurs, le travail dans les vignes et la technologie et le savoir-faire modernes dans les caves.

Résumé Bourgogne 2021

– Saison agricole très difficile en raison des gelées d’avril et d’une forte pression des maladies tout au long de l’été.

– Les rendements ont chuté de 50 à 80 %.

– Les blancs sont remarquables – une acidité très concentrée avec des minéraux et des tons fruités frais.

– Les rouges sont un peu plus variés, mais les meilleurs sont élégants et séduisants, pâles et légers mais d’une intensité et d’une fraîcheur impressionnantes.

– Tous les meilleurs vignerons ont produit les meilleurs vins, même si quelques vins étaient légèrement dilués ou maigres.

– Les taux d’alcool sont plus traditionnels dans cette région, majoritairement entre 12 et 13 %, avec un peu plus de 13,5 %.

– Les meilleurs vins des deux couleurs vieillissent bien, mais les vins rouges en particulier sont plus accessibles lorsqu’ils sont jeunes.

– Les producteurs ont utilisé diverses approches pour relever les défis de cette année.

– Les comparaisons de millésimes les plus courantes sont 2014 et 2017, mais d’autres années sont largement incluses.